Louis Vuitton会选择Aimé Leon Dore主理人继任Virgil Abloh吗？

主编：Lorraine / 责任编辑：Johnny Wai

成立于2014年的街头品牌Aimé Leon Dore在之前被LVMH旗下风险投资部门Luxury Ventures收购了少数股权的消息传出之后，人们开始觉得Aimé Leon Dore的创始人Teddy Santis是否是接任Virgil Abloh的另一选择，毕竟同时期创办的另一街头品牌Rhude的主理人Rhuigi Villaseño已经成为了Bally的新任创意总监了，那么是否代表着Aimé Leon Dore是下一个被时尚圈"宠幸"的品牌呢？

Teddy Santis

时尚圈在向街头文化"妥协"已然是不争的事实，不管从设计上，还是在设计师等方面都能看出相关的蛛丝马迹，前有Virgil Abloh开创了这个先河，后有Matthew Williams、NIGO与Rhuigi Villaseño相继执掌Givenchy、Kenzo与Bally。

对于Louis Vuitton这一块巨大的「肉」来说，所有人都在期待着到底是谁能成为继Marc Jacobs、Kim Jones、Virgil Abloh之后的第四人，而这个人是否能像前面三者那样能给Louis Vuitton男装创建一个截然不同的帝国，因为这三人在执掌Louis Vuitton时期的表现可是有目共睹的，每一个人不仅能拿出相应的代表作，更是在销量之上有着更上一层楼的突破。

Aimé Leon Dore X New Balance

尽管Aimé Leon Dore在人们的视野中是一个名声度不如同时期成立的Rhude、Amiri、Fear of God等，但是在一些热爱潮流的玩家们眼中它已然不是一个陌生的品牌，更何况在前两年New Balance强势的时期中，与New Balance的合作取得了空前的成功，也让大众认识到了Aimé Leon Dore。

不过，与这些较为有知名度的品牌相比，Aimé Leon Dore缺少了自己的「代表作」，Rhude有Cargo Pants、Amiri有牛仔裤，而Fear of God就更不用说了，除了自己的主线之外，副线Essentials成为"校服"的日子估计大家都历历在目，直到如今热度依旧不低。

反观Aimé Leon Dore虽然与New Balance合作有着不错的反响，但自始至终这也仅仅是依靠着New Balance的名气所带出来的，再加上日系与复古风的热度上涨，相当于Aimé Leon Dore坐上了这一班"顺风车"而已，如果你仔细观察过其自身的作品，会发现它的风格可以就是一个「高端美式街头品牌」。

不管是服装还是配饰，你也都能深深感受到其主理人Teddy Santis一定是一个深受嘻哈、篮球等文化影响的人，Aimé Leon Dore并没有像Supreme、Anti Social Social Club等美潮那样是一个将标语、个性写在胸前的品牌，反而是做着较为低调的设计，更偏向于Fear of God那样的"低调者"。

Aimé Leon Dore S/S 2022

对于这样一个品牌的主理人，能让LVMH看上肯定有它的本事，虽然并不是像Virgil Abloh的Off-White那样收购6成股权以及将Supreme完全收购，但至少LVMH向大众发出了一个讯号——我要继续扩张我的「版图」了，潮流圈同样也是我的囊中之物之一。

那么，对于一直空缺的Louis Vuitton男装创意总监的位置，LVMH会将把目光锁定在Teddy Santis身上吗？

「选择他的可能性」

对于一个品牌来说，选择一位创意总监就是选择一位「掌舵手」，品牌未来的"生死"都在创意总监的一念之间，如果TA有非常绝妙的想法并能加以实现，那么品牌很有可能就会一飞冲天，反之则会让品牌陷入一个圈内"透明"的状态。

特别是对于像Louis Vuitton这种大牌来说，创意总监的选择就会显得尤为重要，而我们纵观这些大牌选择的对象，像John Galliano、Raf Simons、Tom Ford、Kim Jones等人都在各个大牌之中都有着不同风格的出色表现，且在Virgil Abloh当选Louis Vuitton男装创意总监之前，大牌们都是以传统高级时装为主流的调性，而如今的大牌们其实已经开始渐渐将天秤向着主流审美街头风妥协，一位又一位从潮流圈出身的主理人们开始执掌时尚圈的各大品牌

Rhude主理人Rhuigi Villaseño

所以如今各大品牌在更换以及选择创意总监的时候，很大程度会根据如今的主流审美进行挑选，像Rhuigi Villaseño就是其中一个例子，Rhude在因多款爆款走红之后，在时尚潮流爱好者当中已经有了一定的知名度，再加上街头文化的「普及」，Rhuigi Villaseño被一些品牌注意到其实是一件意料当中的事情。

对于Bally来说，它已经在人群中"沉寂"许久了，这种"沉寂"是一种被时代淘汰的默不作声，尽管疫情发生以后，Bally在近两年的业绩增长近50%，但还是难以改变它在人们心中的样子，对于如今各大品牌都在追求年轻化的途中，Bally显然是落后了许多，而在潮流圈当中，Bally也很难去挖掘一些顶级潮牌中的人才，那么退而求其"次"的便是像Fear of God这样，拥有着高质量做工且有着潮流DNA，在年轻一代中拥有相应地位的潮牌们的主理人。

Rhuigi Villaseño入选HYPEBEAST「HB100」榜单

在Virgil Abloh之后的Matthew Williams，他所执掌的Givenchy也在上任之后有着不小的反响，为自己执掌Givenchy时期所设立的锁扣设计以及具有相当"攻击性"的Cut Out包袋等，不仅为自己在时尚圈奠定了一定的地位，也同时受到了市场的欢迎，得益于Virgil Abloh对于时尚圈的"改革"，Matthew Williams手中的Givenchy虽然并不像Virgil Abloh那样彻底成为了"潮牌"，但许多人还是对于他的出身抱以一定的看法。

但对于这种在潮流圈「提拔」创意总监的行为在未来一定是盛行的存在，当中的缘由也是因为面对年轻一代消费市场重心的转移，品牌必须在短时间内做出相对正确的举动，而在潮流圈「提拔」创意总监是一条最"正确"的「捷径」，所以我们才能看到一个又一个的潮流圈人士"跨行"来到时尚圈。

Aimé Leon Dore X Clarks Originals

所以，在之前Kanye West即将继任Virgil Abloh位置的消息传得沸沸扬扬的时候，他与Demna Gvasalia的示好并表示会将联手他在YZY X GAP的项目中时，这条路在暗中就已经被彻底切断了，而如今如果从LVMH内部提拔一位潮流圈人士来继续打理Virgil Abloh所留下的帝国，那么Teddy Santis成为Louis Vuitton男装创意总监的可能性是绝对存在的。

不过，我们换个角度来想这件事情，如果Louis Vuitton要想品牌继续走Virgil Abloh的老路，相当于挑选的创意总监就像是"二代Virgil Abloh"一样，TA是否能给予到Louis Abloh相当的业绩我们暂且不谈，但是风格是类似的这一定是能预料到的，对于执掌像Louis Vuitton这样的品牌来说，Teddy Santis似乎与所有之前执掌过的人相比，似乎还差了一些「火候」。

这当中不仅仅有他在市场中的领导能力，人们心中的知名度以及推出爆款的能力等等，所以说，Teddy Santis或许只是所有候选人的其中之一而已。

「风格的"继承"」

顺着这条线我们可以继续探讨下去。如果Louis Vuitton真的让Teddy Santis成为了"二代Virgil Abloh"，那么大众看待他是否超越Virgil Abloh的「标准」其实就是他是否能设计出超越Virgil Abloh的爆款，不管是设计还是销量，如果与Virgil Abloh稍有差距，人们便会觉得Louis Vuitton的这一决定是相对"失败"的。

选择Teddy Santis的意义很大程度上于现在只是为了"应付"街头风肆虐的情况，而非一个再三思考之后的结果，让Teddy Santis延续Virgil Abloh的奢潮风格从某个角度来说，很难在这种时期能够带来突破Virgil Abloh给大众初始的那种「冲击力」，因为在Virgil Abloh之前并没有人会做这种事，而在Teddy Santis之前已经有过了先例。

Bottega Veneta RTW F/W 2022

就以Bottega Veneta为例，在人们都认为Daniel Lee会走Phoebe Philo的老路，将Bottega Veneta变成一个"Céline替代品"，但后续的Bottega Veneta绿、三角标以及偏向于亚文化风格的设计，让Daniel Lee也成为了时尚圈独一档的宠儿，而Matthieu Blazy继任突然离任的创意总监的位置，在刚刚过去的秋冬秀场上也交出了答卷。

因为过去的工作经历缘由，人们纷纷猜测Matthieu Blazy的设计作品会延续Daniel Lee的风格，并不会对Bottega Veneta进行大改，而事实确实也在人们的猜测之中，这一份答卷在大众看来更像是对于Tomas Maier与Daniel Lee的一次"中和的总结"，将Bottega Veneta最经典的编织元素进行两者的融合，得到了现如今一个新版本的编织元素。

不仅如此，在服装的风格之上也像是一次两者的融合，所以对于这一份答卷，人们的看法更多的是觉得Matthieu Blazy此次的表现并没有Daniel Lee的表现出色，当然后续的发力也只能看他如何表现了。

所以，很大程度上创意总监风格的"继承"是一种较为保险的做法，像现在的Chanel让Virginie Viard"继承"了Karl Lagerfeld的帝国，但整体风评却依旧认为其无法超越后者，且在设计方面基本上就是走着一种换汤不换药的风格。

于是乎话题回归到Teddy Santis成为了"二代Virgil Abloh"之上，在有了这一些品牌的"前车之鉴"之后，Teddy Santis成为Louis Vuitton男装创意总监的可能性似乎越来越小了，但是我们忽略了一点，在如今街头风强势，传统高级时装"沉寂"的情况之下，Louis Vuitton不大可能会放过这一块市场而选择传统高级时装或是学院派出身的设计师作为创意总监，这样做只会让Louis Vuitton失去一块巨大的市场，但对于传统高级时装来说或许是一个不错的「转机」。

「Louis Vuitton需要什么？」

Louis Vuitton X Nike Air Force 1

唯一一双Size5的最终成交价为352800美元(加上手续费约280万元)

那么，Louis Vuitton的男装创意总监到底需要一个怎样的设计师呢？

在前面说了这么多之后，我们其实能得出的结论是——TA最好不是一个为了"继承"Virgil Abloh而出现的人，同时TA也太能是一个完全站在传统高级时装一派的人，TA需要是一个能够看透街头文化底蕴，同时又对于传统高级时装稍有涉足的人，换句话说，TA需要在时尚圈和潮流圈当中都有一定研究的人，是一个对于年轻一代的消费观了如指掌的全面设计师。

Aimé Leon Dore F/W 2021

从Aimé Leon Dore这几年的表现来看，尽管它在大众当中的知名度并没有到相当的地步，但是若是了解或是有关注品牌的人或许会对它的设计留下一点印象，尽管骨子中还是潮牌的基因，但也能看到不少时尚单品的影子，且在剪裁方面也是可圈可点，只不过在一些人心中会觉得，我既然花了这个价格了，为什么要买一个潮牌而不是选择奢侈品牌呢？(部分发售价参考：棒球夹克为1000+美元，卫衣为300美元左右，裤子则为400美元左右)

如今已经成为折扣区常客的Fear of God，利用副线Essentials在年轻一代中赚得盆满钵满，再加上主理人Jerry Lorenzo成为adidas的主力军，能够让人们看到Jerry Lorenzo并没有打算进时尚圈的打算，反而是要在潮流圈干出一番事业。不管你是否喜欢他的设计，但你总归还是得承认Jerry Lorenzo的商业头脑在不少潮牌主理人当中是名列前茅的，将主线的版型以1/10的价格附加在副线之上，到了现在它已经成了年轻人衣柜中的必备单品之一了，就算是如此，人们还是会因为价格以及品牌附加值等原因不去购买Fear of God主线的单品，相反会去购买例如Balenciaga、Gucci的大牌的单品。

如果说Louis Vuitton需要的是一位能够创造爆款的设计师，那么大可在近两年最为热门的设计师中挑选一位即可，但作为拥有悠久历史的大牌来说，Louis Vuitton一定不会这么做，在时尚圈多年，它身上同样背着许多带领时尚走向的「责任」。

当时Virgil Abloh刚上任的时候，被喷的声音有多响，后续购买他所设计的产品的时候就有多香，对于Louis Vuitton而言，Virgil Abloh就是一场赌注，但现在并不是一个需要赌注的时刻，因为对于当今的时尚圈来说，街头文化还是只在发展的萌芽期，如今还没有找到它在圈中最合适的位置罢了。

与其问Louis Vuitton会不会选择Teddy Santis继任Virgil Abloh，不如问Louis Vuitton到底想接着呈现给人们一个什么面貌？它首先肯定是与之前的几位设计师有着不同风格，如果选择了Teddy Santis，他能给到Louis Vuitton并不会比Louis Vuitton的多，在如今曝出的Teddy Santis与Kanye West消息中，其实更多的是对街头文化的「延伸」，而不是给Louis Vuitton以「创新」，一个品牌想要更上一层楼，那么一定得需要一次"变脸"，不管结果如何，改变对于品牌来说总是好的，尤其是对于现在快节奏的社会来说，人们不喜欢的便是一成不变。

空缺了有一段时间的Louis Vuitton男装创意总监的位置到底会选择谁到头来还是一个未知数，如今LVMH也没有公布候选的人选，现阶段也只是Virgil Abloh生前的团队在做着"Virgil风"的设计，但这肯定不是一个长久之计，Louis Vuitton仍然需要以为创意总监为品牌男装线带来新鲜血液，相信不久之后便会有消息公布，不妨拭目以待下一位创意总监吧。